LVMH a déposé mardi auprès de l’Autorité des marchés financiers une déclaration relative à ses rachats d’actions propres, portant sur la période du 19 au 23 octobre. Ce document réglementaire ne dit rien de la demande de luxe ni de la santé des affaires du groupe : il se contente d’enregistrer des opérations déjà réalisées, à ne pas confondre avec l’annonce de mesures à venir. Pour se faire une idée de la trajectoire du numéro un mondial du luxe, ce sont les comptes et les mouvements au sein des maisons qui comptent.
Une croissance de 1 % qui masque des trajectoires opposées
Il y a une quinzaine de jours, le groupe a publié un chiffre d’affaires de 18,5 milliards d’euros pour le troisième trimestre 2026, assorti d’une progression organique de 1 %. Derrière cette avance modeste se cachent des dynamiques très contrastées. La mode et la maroquinerie ont reculé de 5 % en organique sur la période, quand la distribution sélective gagnait 8 %. La faiblesse d’un pôle répond ainsi à l’élan de l’autre, et le résultat d’ensemble ne saurait être transposé tel quel à chacune des activités.
Chez Zenith, le calendrier prime sur les conjectures
C’est du côté de l’horlogerie que se joue l’échéance la plus scrutée. La marque Zenith a confirmé une réorientation stratégique et une consultation du personnel, avec un objectif affiché : se concentrer davantage sur les montres de luxe les plus rentables. Le 22 octobre, la maison a précisé qu’aucune décision ne pourrait être arrêtée avant la clôture de cette consultation, fixée au 12 novembre. D’ici là, les suppressions de postes envisagées restent du domaine de la procédure, pas de la mesure appliquée.
L’ordre de grandeur donne la mesure de l’enjeu : jusqu’à une centaine de postes au sein du site du Locle, et environ 100 fonctions à l’international. Aucun chiffre définitif n’a été confirmé à ce stade. Pour l’investisseur, le piège serait de prendre cette ampleur pour un indicateur de résultat : un effectif réduit ne constitue pas en soi la preuve d’un recentrage réussi, pas plus que la consultation en cours ne peut être lue comme une restructuration achevée. Ce qui fera sens, c’est la clarté des décisions prises après le 12 novembre — un jalon, non un jour de verdict confirmé.
Louis Vuitton se dote d’une direction créative inédite
En parallèle, la première maison du groupe remanie son sommet artistique. Selon des informations de presse du 23 octobre, Hector Muelas a été nommé à la fonction nouvellement créée de directeur créatif de Louis Vuitton, avec une prise de fonctions au 1er novembre 2026. Il sera rattaché à Damien Bertrand, directeur général adjoint. La nouvelle complète un tableau où les maisons avancent à des rythmes et sur des registres différents : Zenith interroge son cap stratégique, Louis Vuitton installe un nouvel organigramme créatif.
Les dégâts parisiens, angle mort du dossier
Le tableau n’est pas seulement organisationnel. Le Monde a rapporté des pillages et des dégradations touchant plusieurs enseignes du groupe lors des troubles du 17 octobre. La boutique Celine de l’avenue Montaigne a été entièrement dévalisée, des vitrines de Louis Vuitton ont été brisées, et LVMH a dépêché des agents de sécurité pour protéger une boutique Dior après les protestations. Ces faits ne pèsent pas uniquement sur le sentiment à l’égard des valeurs du luxe : ils atteignent directement l’exploitation de maisons du groupe. Si de nouveaux incidents survenaient ou si les perturbations actuelles s’installaient, un retour rapide à une activité normale deviendrait plus difficile. C’est un risque identifié, pas une évolution constatée.
Reste que la déclaration AMF sur les rachats d’actions ne fournit aucun contre-argument face à ces aléas opérationnels. Les prochaines semaines diront si Zenith parvient à passer du examen à des résolutions tangibles, et si les dégâts parisiens restent circonscrits. Tant que la consultation n’est pas close, l’ampleur réelle des changements demeure ouverte ; et si les conséquences s’avèrent difficiles à cerner, l’incertitude n’aura fait que changer de phase.
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